地元ライターによるガイド — 宿泊先、グルメ、見逃せないスポットをご紹介します。
El Hierroガイド
テネリフェ島またはグラン・カナリア島を経由し、島間の小型機か、2時間以上かかるカーフェリーで到着します
エル・イエロには人が数えるのを諦めるほどの火山があります。面積268平方キロメートルの土地に500以上もの火口が開いており、人が住むカナリア諸島の中で最も新しく小さな島です。国際直行便はありません。テネリフェかグラン・カナリアを経由し、島間の小型機か2時間以上かかるカーフェリーで到着します。そのただ一点が、この島を今の姿に保ってきました。リゾートホテルの並びもなく、ジェット機が離着陸できる滑走路もなく、島全体の舗装道路が完成したのは今世紀に入ってからです。
その代わりに得られるのは、暮らしが息づく島です。ラ・レスティンガでは今も漁師がマグロやブダイを水揚げしています。火山灰に接ぎ木せず植えられた段々畑のぶどうは、フィロキセラがエル・イエロに到達しなかったおかげで、スペインのほとんど誰も味わったことのないワインを今も生み出しています。首都バルベルデは海岸にない唯一のカナリア諸島の首都で、海賊が岸を襲ったために丘の上に隠れるように築かれました。島は何日も風と水だけで電力が賄われており、タービンが回りすぎるときは海面近くの貯水池の水を汲み上げ、風が落ちるとそれを落として発電します。
エル・イエロは、松林と溶岩原の間の曲がりくねった道をドライブし、50メートル先まで見えるほど澄んだ水で潜り、朝水揚げされた魚を夕食に味わいたい人に報いてくれます。ビーチクラブを期待する人には応えてくれません。砂浜はほとんどなく、あるのは溶岩の潮だまりだけです。ナイトライフや人混みではなく、静けさと地質を求めて訪れてください。どちらもここには実際には存在しません。
滞在先の選び方
宿泊場所が旅を形作ります。エリアごとに正直な方向性をお伝えします。
海岸にないカナリア諸島で唯一の州都で、歴史上の海賊襲撃を避けるため丘の上に築かれました。18世紀の教会を囲む急な坂道の入り組んだ迷路のような街並みで、人口はバスの運転手の名前を誰もが知っているほど少ないです。商店やオフィス、通年営業のレストランがまともに集まるのは、島でもここだけです。
宿泊先を探す旧市街には小さなホテルやゲストハウスがいくつかあり、島の主要なバックパッカー向けホステルもあるので、数週間前から予約を済ませていなくても到着できる一番楽な場所です。
緑豊かな段々畑の谷が、先史時代の巨大な地滑りの急崖に囲まれて広がっています。ブドウ畑やバナナ農園があり、谷底に沿って島の目抜き通りがあるティガダイの街が、高さ1マイルの崖の下に伸びています。絵はがきのような景観というより、生活感と農業の匂いが漂うところが、まさに魅力です。
宿泊先を探す古いエレニョの農家を改修した田舎ホテルやゲストハウスがここに集中しており、おおむねバルベルデのどの宿より割安で個性があります。
スペイン最南端にある現役の漁港で、20世紀半ばに漁師の家族たちが築きました。今では島のダイビングの拠点も兼ね、マル・デ・ラス・カルマス海洋保護区に面しています。いい意味で気取らない場所です。低層のコンクリート建築、ダイビングショップが数軒、短い海岸通りにタスカがいくつか並びます。
宿泊先を探すリゾート的な快適さよりもダイビンググループ向けの簡素なアパートやゲストハウスです。ダイビングが目的ならダイビングセンターを通して予約しましょう。
島の背骨から南へプンタ・デ・オルチージャに向かって広がる松林と火山性の荒れ地。エル・ピナール村自体はアーモンドやイチジクの木に囲まれた素朴な田舎町で、自治体の80%以上が何らかの保護区に指定されています。
宿泊先を探す田舎家や小さなゲストハウスがまばらに点在しています。多くの旅行者はエル・ピナールを宿泊地ではなく、バルベルデやラ・レスティンガからの日帰り拠点として利用します。
島の西端の人里離れた地域で、カナリア諸島で唯一の営業中の温泉リゾートがあり、この地名の由来となった風にねじれたサビナ・ジュニパーの木々が育ちます。土地は崖へと細まり、バイダ行列の起点となる祠があります。
宿泊先を探す事実上、ホテル・バルネアリオ・ポソ・デ・ラ・サルーが唯一の選択肢で、薬効泉の真上に建つ3つ星スパホテルです。
島の背骨に沿って点在する農家の集落で、海岸より涼しく緑が深い場所です。ガロエの木が今も立ち、小さなバル・レストランでは島で最高の家庭料理のいくつかが、主に地元客に提供されています。
宿泊先を探す改修された溶岩石の田舎家が数軒あるだけで、一般に静かでナイトライフや店からは遠く離れています。
バルベルデから数分の小さな海岸集落で、砂浜ではなく穏やかな岩に囲まれた遊泳用の入り江を中心に築かれています。茅葺き屋根の漁村ポソ・デ・ラス・カルコサスは、海岸沿いに少し歩いた先にあります。
宿泊先を探すホテルではなく点在するバカンス用アパートが中心です。ほとんどの旅行者はバルベルデに泊まり、短い距離を車で下ります。
飲食
実際のテーブル、カテゴリー別 — シーフードやグリルから、地元の人々が実際に並ぶ予算重視の定番料理まで。
エル・イエロの海の幸のシーンは、ほぼラ・レスティンガに集中しています。船が港に直接水揚げするので、厨房はその朝に入ってきたもの以外にメニューをほとんど必要としません。
ラ・レスティンガ
via Googleその日の漁獲をカサ貝のスープや酢漬けのタコ、注文後に炊くパエリアに仕立てる、フュージョン寄りの魚料理店です。港のタスカで済ませるはずの常連客まで引き寄せています。
ラ・レスティンガ
via Google港で最も安定した、シンプルな魚のグリルが評判の一軒です。前菜にはフジツボ、メインにはブーロ魚やエビを素材の良さが引き立つよう素朴に調理しています。
ラ・レスティンガ
via Google港の大半より遅くまで開いている海辺のタスカで、ボートを降りたダイバーたちが魚料理とビールで一息つくのに人気です。
エレーニョ料理の土台にあるのは、ヤギ、3種の乳を混ぜたチーズ、モホ、そしてその週に段々畑で採れたものです。島で最も地元料理がおいしい厨房はほとんど宣伝をせず、常連の地元客だけで成り立っています。
サン・アンドレス
via Google詰めた鶏胸肉とハチミツ焼きチーズで島中に知られる村の名店です。その味を求めて海岸から車を飛ばす人も多く、ランチでは素早く回転させる手際のよい厨房です。
ラス・プラージャス
via Googleパラドールの館内レストランでは、島のエレーニョ料理を最も端正に盛りつけた一皿が味わえます。エレーニョチーズのスープからモホで煮込んだヤギ肉まで、大西洋を一望しながらいただけます。
フロンテーラ
via Googleティガダイの大通りにある気取りのない昼夜通しのバル・レストランです。タラの玉ねぎ煮込みやローストチキンを地元客向けの価格で出しており、朝食から深夜まで開いています。
エル・イエロにミシュランの星はありませんが、島自慢の食材を使い、日常の料理をはるかに超えた本格的なテイスティングメニューに挑む厨房がいくつかあります。
エル・イエロで安く食事をするなら、屋台ではなく村のバル兼カフェテリアかピッツェリア。着席レストランでも島全体の価格は低く抑えられています。
Valverde
via GoogleCalle San Juan沿いにある、信頼できる美味しさと手頃な価格のピッツェリア。地元の人々が首都での定番の安上がりなディナーとして通っています。
Tamaduste
via Google入り江に佇む家族経営のバル。早い時間から遅くまでタパスを出しており、Tamadusteで泳いだ後に安くつまみながらジントニックを一杯やる定番の立ち寄り先です。
Frontera
via GoogleTigadayのランブラの突き当たりにあるテラス。サンドイッチや焼き肉を安価に提供し、隣にはペタンク場もあって、長く安上がりな夜を過ごせます。
エル・イエロにはベジタリアンやヴィーガン専門のレストランはありませんが、数軒の厨房では付け足しではなく本気で対応してくれます。
夜間
夜の過ごし方 — クラブ、屋上のカクテル、最高の生演奏を楽しめる部屋。
エル・イエロの夜のシーンはバルベルデの2軒だけで、どちらも小さく完全に地元のものです。島の他のどこにもクラブ街のようなものを期待してはいけません。
エル・イエロには本土的なカクテルシーンはありません。その代わりに島が提供するのは、夕日を眺めるテラスバーやダイバーが潜った後の一杯を楽しむバーがいくつかあることで、それで十分です。
フロンテラ
via Googleラ・マセタの潮だまりを見下ろし、ロケス・デ・サルモルに面した開放的なテラスで、飲み物を手に夕日が大西洋に沈むのを眺める島で最も確実なスポットです。
ラ・レスティンガ
via Google港のほとんどの店より遅くまで営業する海岸通りのタスカで、その日の最後の船を終えたダイビングクルーが一息つく定番の夜の立ち寄り先です。
バルベルデ
via Googleサン・フランシスコ通りにあるカウンターサービスの賑やかなバーで、州都の標準的な夜の待ち合わせ場所も兼ねています。冷たいビールや搾りたてのオレンジジュース、グリルチキンやハモンなどのシンプルな料理を手頃な価格で求めて、地元の常連客が集まります。
エル・イエロのライブ音楽は毎晩のバー巡りではなく季節的でイベント主導です。年に一度のフェスティバルと、年間を通してコンサートを企画する文化センターが中心です。
観光とアクティビティ
一日を過ごす価値のある博物館、ランドマーク、ギャラリー。
エル・イエロの博物館は、広大というより小規模で的を絞ったものが多いです。輸入された美術品ではなく、火山の記録や征服以前の歴史、島の農村の暮らしを軸に構成されています。
ラ・レスティンガの道
via Google音と光の演出で、2011年に沖合で起きたタゴロ火山の海底噴火を再現しています。この島にこれほど多くのクレーターが存在する理由を、最もわかりやすく理解できる場所です。
バルベルデ
via Google石造りの家々を集めた農村生活の博物館で、稼働する機織り機や鍛冶場があり、地元で実際に作られた籠や陶器を扱う工芸品店も併設されています。
フロンテーラ
via Google90メートルの溶岩トンネルの上に残る、ビンバチェ期から植民地時代の集落をガイドと巡る散策です。併設された保護施設では、絶滅寸前のエル・イエロ・オオトカゲの保護活動も見学できます。
エル・イエロの見どころはほとんどが自然のもので、火山活動と島の極端な孤立が形づくっています。征服以前の岩壁画が点在し、セサール・マンリケによる本格的な建築作品も一つあります。
バルベルデ
via Googleセサール・マンリケが設計した崖上の展望台建築です。地元の石と大きな窓を使い、建物自体が景観を邪魔することなくエル・ゴルフォ渓谷の全景を切り取ります。併設のレストランは改装のため閉鎖中なので、食事を当てにする前に確認を。
サン・アンドレス
via Google干ばつの時代にビンバチェの人々が頼った、水をもたらす伝説の木の跡に植えられた代わりの菩提樹です。1610年に嵐で倒れるまで、元の木と同じように貿易風の雲の水分を結露させていたと言われます。
エル・ピナール
via Google征服以前の彫刻が約100面、溶岩流に刻まれ、水平線と一定の関係を成すように配置されています。その天文学的な意図は今も研究の対象です。島の外から訪れる人はほとんどいない、南の辺鄙な丘陵地にあります。
見逃せない
火山の溶岩流がトンネルやアーチ、なだらかな斜面を刻み込んだ、ヨーロッパでも屈指の透明度を誇る海。視界は最大50メートルに達し、季節にはカスザメやエイ、ホオジロザメまで見られることもあります。
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Charco AzulとLa Macetaのプールは、大西洋が満たし入れ替える火山岩の窪み。砂浜の代わりに島が本当に頼りにする水浴び場で、黒い溶岩との対比が実に印象的です。
via Google長距離トレイルは、Bajadaの行列が通るのと同じ尾根の道筋をたどります。松林や開けた牧草地、火山性の荒れ地を越え、晴れた日には両岸の海まで見渡せます。
船は海洋生物学者を乗せてMar de las Calmas保護区へ。年間を通じてゴンドウクジラやイルカ、季節にはアカボウクジラを探します。責任ある観察のルールに従っています。
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標高1,200メートルのスターライト保護区の松林で、近くに光害はほとんどなし。カナリア諸島でも屈指の、確実に星空が拝めるスポットです。
via Google保存されたビンバチェ族と植民地時代の家々、溶岩トンネルをガイド付きで見学し、最後に絶滅危惧種の島の巨大トカゲの保護センターを訪ねます。
via Google街の外へ
月桂樹の森に覆われた緑の島で、独自のトレッキングコース網があります。火山の荒々しさが特徴のエル・イエロとは趣が大きく異なり、気軽な寄り道ではなく、少し長めの小旅行として訪れるのがよいでしょう。
アクセステネリフェのロス・クリスティアノス経由のフェリーで、乗り継ぎが必要。日帰りではなく、現実的には数日がかりの旅になります
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群島で最大の島で、直接アクセスでき、国際線の乗り継ぎにも便利です。食と文化のシーンもより充実しており、エル・イエロの静けさから気分を変えたいときにも向いています。
アクセスプエルト・デ・ラ・エスタカからロス・クリスティアノスへの毎日のカーフェリーで約2時間半。またはエル・イエロ空港からテネリフェ北空港への短い島間便もあります
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エル・イエロから直接飛べるもう一つの行き先です。帰国前に、より大きな街や違う海岸線で旅を延ばしたいなら検討する価値があります。
アクセスエル・イエロ空港（VDE）からグラン・カナリア（LPA）への短い島間便
via Google費用
エル・イエロはカナリア諸島のなかでも物価が手頃です。観光向けの開発がほとんど進んでおらず、価格をつり上げる要素が少ないからです。とはいえ、ほぼ確実に必要になるレンタカー代と、島へ渡るためのフェリーや航空券の費用は、それなりに積み上がります。
| 旅行スタイル | Per day |
|---|---|
| バックパッカー | €45〜65 |
| ミドルレンジ | €90〜140 |
| ラグジュアリー | €180〜280 |
タイミング
エル・イエロは穏やかで乾燥した気候で、日中の気温は一年を通じてほとんど変わりません。実際に変わるのは風、ダイビングやボートツアーのうねり、そして島の数少ないレストランが大きな祭りの時期に満席になるかどうかです。
ロジスティクス
エル・イエロ空港（VDE）はValverdeの南東数キロに位置し、テネリフェ・ノルテとグラン・カナリアからの便のみを扱います。運航はBinter CanariasとCanaryFlyです。タクシーならValverdeまで15分足らず。路線バスも限られた本数で空港と町を結んでいますが、島の宿泊先やアクティビティの多くは車が必要なので、多くの旅行者はタクシーを事前予約するか到着時にレンタカーを借ります。
Transhierroは島のグアグア（バス）網を約12路線で運行し、ValverdeとFrontera、La Restinga、El Pinar、Sabinosa、そして小さな村々を結んでいます。ただ便数は少なく、一日に数本ということもあり、観光の時間割には合っていません。もう一つの交通の背骨が、Puerto de la EstacaとテネリフェのLos Cristianosを結ぶ毎日の車載フェリーで、徒歩客も車も乗せ、所要はおよそ2時間半です。
Transhierroは通常の片道運賃に加えて回数券を販売しています。10回・20回・30回の割安なセットですが、観光で巡るのではなく毎日バスで通う人にしか意味がありません。ほとんどの旅行者にとっては、バスの定期券よりもレンタカーのほうがはるかに価値があります。
Valverdeの旧市街はこぢんまりしており、端から端まで30分足らずで歩けます。急で狭い路地は歩いてこそ楽しい場所。El Golfo谷のFronteraとTigadayは谷底に広がっているので、行き来には車か自転車が必要です。La RestingaとEl Pinarはそれぞれ内側は歩けますが、島の他のどこへ行くにも車で30〜45分かかります。
スマートに旅行
エル・イエロは犯罪率が非常に低く、カナリア諸島の基準でも置き引きはまれですが、本当の危険は自然にあります。崖の展望台付近の標識のない切れ込み、自然の潮だまり周りの滑りやすい溶岩、高地で霧が出て狭くなる山道です。どこでもそうするように、駐車中のレンタカーでは貴重品を目につかない所に。落石しやすい展望台周辺の通行止め表示には従いましょう。
現地のエチケット
現地から
直接予約
ライブ空室状況とリアルタイム料金を読み込み中…
Good to know
実質的にははい。バスの便は少なく、住民の生活時間に合わせた運行で観光周りには向いていません。さらに島の天然プールや展望台、村々は互いに離れているため、車を借りるのが現実的に巡る唯一の方法です。
国際線の直行便はありません。多くの旅行者はテネリフェかグラン・カナリアへ飛び、Binter CanariasやCanaryFlyの短い島間便に乗り継ぐか、テネリフェのLos Cristianosから毎日運航する車載フェリーでPuerto de la Estacaへ。所要はおよそ2時間半です。
一般的な意味でのビーチリゾートではありません。砂浜はほとんどなく、泳ぎ場はCharco AzulやTamadusteの入り江のような火山岩のプール。穏やかで印象的ですが、リゾートビーチとはまったく別ものです。
晩春から初秋にかけては、La Restingaでのダイビングやホエールウォッチングに最適な、穏やかな海と温かい水温になります。ただしMar de las Calmas保護区の常駐の海洋生物は一年中見られます。
島の守護聖人を、西の果ての聖堂から島の中央の尾根を越えて首都Valverdeへ運ぶ、4年に一度の行列。エル・イエロ最大の文化的行事ですが毎年行われるわけではないので、旅程を組む前に周期を確認してください。
いいえ、カナリア諸島の中では手頃な島のひとつです。価格を押し上げる大規模な観光インフラがほとんどありません。主な追加費用は、多くの旅行者が必要とするレンタカーと、島へ渡る島間便かフェリー代です。
おすすめしません。フェリーは通常午後半ばに着き、1時間以内にまた出発してしまい、何かを見て回る時間は実質ありません。日帰りではなく数日滞在する旅として考えてください。
火山地形とハイキングコース向けの丈夫なウォーキングシューズ、標高の高い場所の涼しい夜用の重ね着、リーフセーフの日焼け止め。水着は砂浜より岩のプール向けです。
